Tutorial POSADA

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En esta ocasión se nos ha ocurrido realizar una posada de dimensiones más amplia que la que hemos venido empleando hasta ahora.

Dada la diversidad de las operaciones a llevar a cabo, hemos decidido dividir este tutorial en varias partes donde se tratan temas que se han unificado según la actividad que comportan.

El índice es el siguiente:

  1. Posada parte 1 BALCONADA
  2. Posada parte2 PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS.
  3. Posada parte 3 ILUMINACIÓN
  4. Posada parte 4 CHIMENEA Y VERJA.
  5. Posada parte 5 SUELOS, TECHOS Y CORNISA.
  6. Posada parte 6 MOVILIARIO (En preparación)

Pulsando en cada entrada del índice le llevará al tutorial correspondiente.

Espero que sea de utilidad. No duden en ponerse en contacto con nosotros a través de los comentarios para solucionar las dudas.

Un saludo a todos.

Antonio (Administrador)

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Posada parte 5: SUELOS, TECHO Y CORNISA

SUELO DE LA PLANTA BAJA

El edificio tiene una planta baja y una primera planta.

La intención es que la planta baja tenga un suelo construido sobre el terreno natural, para lo que se ha empleado un contrachapado de 4 mm de espesor y dimensiones 30 x 40 cm, que sirve de base del edificio.

Para simular el suelo hemos empleado láminas de poliestireno extruido procedentes de bandejas de alimentación, como puede apreciarse en la siguiente foto:

Foto nº 1:

2016-02-15 2290 Coolpix [1600x1200]

Se han cortado las piezas de poliestireno y se han unido y pegado entre sí, cubriendo todo el bajo del edificio.

Foto nº 2:

2016-02-16 2291 Coolpix [1600x1200]

Sobre las piezas pegadas hemos colocado y centrado el edificio, para marcar con bolígrafo los límites interiores de la estancia de la planta baja, marcando la puerta de acceso y la situación de la chimenea. A continuación, retirando el edificio, marcamos sobre las planchas de poliestireno, con la ayuda de escuadra, cartabón y bolígrafo, el despiece de las losas o ladrillos que cubren el suelo de la planta baja. Hemos elegido la siguiente disposición para las losetas:

Foto nº 3:

2016-02-16 2292 Coolpix [1600x1200]

Una vez marcada cada loseta, procedemos a marcar las hendiduras con la ayuda de un punzón y concluida esta operación procedemos a embadurnar toda su superficie con escayola líquida que penetre en todas las hendiduras, repasando toda la superficie con una brocha de cerdas duras para vaciar ligeramente las hendiduras y para dotarle a la superficie de las losetas de una textura adecuada.

Colocamos la edificación sobre el suelo ya tratado para comprobar el efecto a través de la puerta y ventana:

Foto nº 4:2016-02-16 2295 Coolpix [1600x1200]

Una vez seca la mano de escayola comenzamos el proceso de pintado:

Para ello

  1. comenzamos dando una mano diluida de una mezcla de blanco y un poco de negro para obtener un gris claro, que penetre entre las hendiduras de las losetas.
  2. Una vez seca la mano anterior, con la técnica de pincel seco, damos una mano de color ocre, evitando que entre la pintura en las hendiduras.
  3. Una vez seca la mano anterior, y de nuevo con la técina del pincel seco, damos una mano de color carne.
  4. Una vez seca la mano anterior procedemos a colorear de manera aleatoria algunas losetas en color rojo inglés, y otras en color carne, terracota y ocre.

Incluimos dos fotos con el proceso de pintado del suelo de la planta baja y otra con la vista a través de la puerta de entrada al edificio:

Foto nº 5:

2016-02-16 2296 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 6:

2016-02-16 2297 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 7:

2016-02-16 2298 Coolpix [1600x1200]

SUELOS Y TECHO DE LA PLANTA ALTA

A la primera planta le dotamos de un suelo que imita tablones de madera, para lo que hemos marcado las mismas en un contrachapado de 3 mm de espesor. Las marcas se deben realizar en el sentido de la veta de la madera, para que simule la veta de cada tabla. Una vez realizada las marcas con ayuda de una regla metálica y un punzón, procuramos darle un aspecto de madera vieja y usada, dándole un par de manos de “nogalina al agua”, muy diluida, para poder controlar la coloración de la madera.

A continuación presentamos una foto donde puede verse la diferencia de color entre la madera sin tratar a la madera tratada con nogalina:

Foto nº 8:

1601-01-01 2120 coolpix [1600x1200]

En la siguiente foto, del interior de la primera planta, puede apreciarse tanto el suelo de madera, como el techo que imita el artesonado de madera, aunque este último se ha imitado en la cara inferior de una plancha de porexpán que sirve de tejado del edificio:

Foto nº 9: 2016-02-05 2275 Coolpix [1600x1200]

En la siguiente foto se aprecia mejor el artesonado imitado en la cara inferior de la plancha de porexpán que sirve de tejado del edificio:

Foto nº 10:2016-02-05 2270 Coolpix [1600x1200]

CORNISA

Hemos procedido a imitar una cornisa que rodea el edificio, construido de tiras de polirxtinero expandido y extruido, en los que con paciencia hemos recortado y tallado tres filas de ladrillos, una inferio, que se supone sobrevuela por la fachada del edificio, una segunda donde los ladrillos van colocados en un ángulo de 45º, y una tercera hilera de ladrillos colocados como la primera hilera, pero sobre volando a las dos anteriores:

Foto nº 11:

2016-01-22 2130 coolpix [1600x1200]

Para ello, hemos empezado realizando un dibujo en perspectiva de la cornisa y con paciencia hemos procedido a marcar cada ladrillo en la hilera y posición que le corresponde, como puede apreciarse en las siguientes fotos:

Foto nº 12:1601-01-01 2043 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 13:1601-01-01 2042 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 14:2016-01-22 2131 coolpix [1600x1200]Una vez coloreada la cornisa en tonos ocres y colocada alrededor del edificio, adopta el siguiente aspecto:

Fotomo nº 15:2016-02-05 2271 Coolpix [1600x1200]

Cáceres, febrero de 2016.

Antonio (Administrador)

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Posada parte 4. Chimenea y verja.

CHIMENEA

Procedemos a realizar la chimenea imitando dos montantes de piedra sobre la que se coloca una viga de madera reproducida en poliestireno estruido para facilitar la reproducción de las vetas y sobre esta la salida de humos:

Foto nº 1:

2016-01-29 2191 coolpix [1600x1200]

En las dos paredes del fondo, hemos imitado el despiece de los ladrillos que conforman el tiro de los humos hacia la chimenea, marcando lineas horizontales y las huellas verticales al tresbolillo, como puede apreciarse en la siguiente foto:

Foto nº 2:

2016-01-29 2192 coolpix [1600x1200]

Procedemos a dar la mano de escayola (agua, cola blanca y escayola) y damos golpes secos con las cerdas de un pincel basto en las zonas que imitan piedras para obtener una textura más realista, y arrastrando el mismo pincel en las zonas como los ladrillos y las paredes para obtener una textura mas lisa.

Una vez seca la mano de escayola, procedemos a aplicar la pintura acrílica en los siguientes elementos:

Piedras:

  1. Blanco, un poco de negro y un poco de ocre, mezclado con agua para que penetre la mezcla en las rendijas y hendiduras.
  2. Una vez seca la mano anterior y con la técnica del pincel seco, vamos aplicando manos consecutivas de Ocre, Terracota, Carne y Blanco.
  3. Se puede oscurecer las piedras cercanas a las brasas dando toques de Negro con pincel seco. .

Ladrillos:

  1. Blanco, negro y un poco de ocre, mezclado con agua para que penetre la mezcla en las rendijas y hendiduras entre los ladrillos.
  2. Una vez seca la mano anterior y con la técnica del pincel seco aplicamos Rojo Inglés.
  3. Con pincel seco oscurecemos los ladrillos con negro. sobre todo en los ladrillos del fondo para imitar el tiro de los humos hacia la chimenea.

Madera:

  1. Marrón mezclado con agua para que penetre en las hendiduras que imitan las vetas.
  2. Una vez seca la mano anterior y con la técnica del pincel seco aplicamos un marrón más claro para conseguir el contraste con el marón del fondo de las vetas.
  3. Se puede aplicar una última mano de Blanco con pincel seco para dar más luminosidad a la madera.

Paredes:

  1. Blanco, muy poco de negro y un poco de ocre, mezclado con agua para que penetre la mezcla en el fondo de la textura de las paredes.
  2. Una vez seca la mano anterior y con la técnica del pincel seco, vamos aplicando manos consecutivas de Ocre, Carne y Blanco insistiendo en este último hasta conseguir el color deseado.

Foto nº 3:

2016-02-04 2206 coolpix [1600x1200]

CANCELA O VERJA PARA LA CUADRA

Para aprovechar el hueco bajo la escalera se nos ocurre dotarle de un cerramiento para poder guardar algún animal o artículos de labranza, aperos, etc.

Empezamos sacando un patrón colocando el arco a cerrar sobre un papel, para trabajando sobre éste papel poder dibujar y medir las piezas a recortar.

Empleamos palillos de brochetas o de pinchos morunos, que se venden en los chinos, y tienen longitud suficiente para poder realizar las piezas.

La idea es que la cancela pueda abrirse y para ello hemos decidido que sólo una parte central de la misma pueda abrirse, heciendo pivotar una de las barras entre el arco superior y el suelo, dejando los otros tramos de cancela fijos.

En la siguiente foto se puede apreciar el dibujo preparado y los palillos empleados:

Foto nº 4:

2016-01-26 2161 coolpix [1600x1200]

Cortamos tanto las barras verticales como las horizontales colocando los palillos sobre el dibujo.

Y con paciencia, usando el plano, vamos colocando las barras verticales y las pegamos con un poco de cola blanca con las barras horizontales. Esperamos un rato para que endurezca la cola y con la ayuda de un cordel fino realizamos nudos en cada unión, al que también le aplicamos un poco de cola blanca para evitar que, al cortar al ras los restos del cordel, pueda deshacerse el nudo.

Aquí se pueden ver los tres grupos pegados y anudados:

Foto nº 5:

2016-01-26 2162 coolpix [1600x1200]

Para ver el efecto, presentamos la cancela bajo el arco, y pegamos la parte superior de las piezas fijas en huecos preparadas al efecto en las piedras del mismo:

Foto nº 6:

2016-01-26 2163 coolpix [1600x1200]

Una vez pegado el arco en su lugar, se encola la pieza de la izquierda de la cancela al muro vertical. Como el edificio debe poder levantarse del suelo para montar el mobiliario o cambiar lámparas fundidas, etc, de la planta baja, hemos preferido no pegar las cancelas al suelo, preparando una pequeña piedra de porexpán, que será la única que irá pegada al suelo, sobre la que girará la puerta de la cancela.

Vease el acabado en las siguientes fotos:

Foto nº 7:

2016-01-26 2164 coolpix [1600x1200]

Foto nº 8:

2016-01-26 2165 coolpix [1600x1200]

Se le ha dado un par de manos de Nogalina al agua, muy diluida, oscureciendo también los nudos:

Foto nº 9 (cancela cerrada donde puede verse la piedra de giro de la puerta, aún sin colorear):

2016-02-04 2203 coolpix [1600x1200]

 

Cáceres, Febrero de 2016

Antonio (administrador)

 

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Posada parte 3. Iluminación.

Hemos optado por unificar el sistema de alimentación eléctrica del edificio, seleccionando los 12 voltios en corriente continua, por la facilidad a la hora de encontrar fuentes de alimentación que nos permitan alimentar todo el circuito.

Dado que el edificio tendrá dos plantas separadas por un suelo de madera, se hace necesario dotar de iluminación eléctrica a ambas plantas de manera independiente. Se emplearán bombillitas de 12 voltios.

Además en la plamta inferior se colocará la cocina a la que se dotará de un fuego colocado en un peldaño sobre el suelo y su correspondiente chimenea. Para el fuego se empleará un led con una resistencia en serie que nos permitirá alimentarla con los 12 voltios en corriente continua. Además el led emite luz fría evitando el calentamiento del porexpán.

En la parte de fuera del edificio se instalarán dos antorchas, una en un lateral de la puerta principal y otra en el interior de la cuadra. Se emplearán bombillitas de 12 voltios.

Los materiales a emplear se presentan en la siguiente foto. De izquierda a derecha: casquillo y bombilla de 12 voltios de los empleados en iluminaciñon de los cuadros de mando de los vehículos, lámparas de 12 voltios, imitación de antorcha de madera sacada de un capuchón de un bolígrafo BYC, Led blanco de 3 mm de diámetro y resistencia de 1/4 de watio y 1 kΩ:

Foto nº 1:

2016-01-28 2173 coolpix [1600x1200]

Para realizar el trabajo hemos empleado un soldador de 30 watios de potencia, estaño y grasa de soldar, así como clemas para realizar las uniones entre los cables, como puede apreciarse en la siguiente foto:

Foto nº 2:

2016-01-28 2174 coolpix [1600x1200]

ILUMINACIÓN PLANTA SUPERIOR E INFERIOR

Hemos elegido la situación de los puntos de luz en el interior de cada estancia de manera que se vean lo mínimo posible a través de los huecos de puertas y ventanas.

En la planta superior del edificio hemos empleado el casquillo con la bombilla, rebajando el porexpán lo justo para que encaje la parte posterior del casquillo. Se ha soldado un cable a los dos polos del casquillo que se ha escondido en una regata realizada en el borde de la pared de porexpán, como puede apreciarse en la siguiente foto:

Foto nº 3:

2016-01-28 2182 coolpix [1600x1200]

Mostramos a continuación el efecto que produce la iluminación en la planta alta del edificio:

Foto nº 4:

2016-02-05 2270 Coolpix [1600x1200]

En la planta inferior del edificio, al no tener mas casquillos disponibles, hemos empleado un clemas al que le conectamos en un lateral una bombillita y al otro lateral hemos conectado el cable de conexión que procede del piso superior y el que continúa hacia el suelo de la planta inferior, que también se ha escondido en el borde de la pared de porexpán, como puede apreciarse en la siguiente foto:

Foto nº 5:

2016-01-28 2183 coolpix [1600x1200]

BRASAS PARA LA CHIMENEA

Empezamos realizando las brasas. Para ello empleamos una lámina transparente de acetato sobre la que pegamos las brasas, que se pueden realizar con dos materiales:

  1. Con trozos de vidrio de restos de algún vaso o botella rotos. Esta solución es como mínimo peligrosa ya que para obtener los pequeños trozos que son necesarios para confeccionar las brasas es preciso golpear los restos de vidrio con algún martillo, metiendo los restos entre trapos para evitar la proyección de trozos de vidrio y aún así los trozos obtenidos presentan bordes cortantes que pueden provocar algún corte indeseado durante el manejo.
  2. Esta solución es preferible por la ausencia de peligro. Empleamos sales de baño que tienen un tamaño ideal para imitar las brasas y son transparentes para que la luz se irradie con facilidad y no hay bordes cortantes.

Esta última es la solución que hemos seleccionado. En la siguiemte foto puede apreciarse el acetato sobre el que construiremos las brasas procedentes de las “Sales de baño”. Para adherir las sales al acetato empleamos pegamento tipo cianocrilato. Para acelerar el proceso de secado se puede emplear “bicarbonato sódico” que hace solidificarse el pegamento de manera inmediata.

Foto nº 6:

2016-01-27 2166 coolpix [1600x1200]

Repetimos el proceso hasta conseguir el montón de brasas deseada.

Foto nº 7:

2016-01-27 2168 coolpix [1600x1200]

Una vez seco el pegamento procedemos a pintar el acetato que rodea a las brasas con pintura de un color gris medio, que imita el color de las cemizas. Como la base es plástica hemos elegido una pintura con base disolvente de la marca HUMBROL. La aplicación de la pintura debe ser lo suficientemente densa como para que impida el paso de la luz a su través.

Al mismo tiempo hemos dado algunos toques de este color a algunas piezas que imitan las brasas, para darle un mejor efecto de acabado.

Hemos procedido a hacer una prueba de iluminación, colocando en la parte inferior un celofán de color rojo, aunque no será la solución definitiva, porque la idea es aplicar en la parte inferior del acetato una mano de laca de uñas de color rojo, como puede verse en la foto nº 12.

Foto nº 8:

2016-01-28 2180 coolpix [1600x1200]

A continuación nos dedicamos a confeccionar el lugar donde irán colocadas las brasas, con la ayuda de una base trianguñar de porexpán y tiras del mismo material para preparar el alojamiento del acetato con las brasas preparado mas arriba:

Foto nº 9:

2016-01-29 2184 coolpix [1600x1200]

Hemos preparado el LED que va a iluminar las brasas. Como hay que alimentarlo con 12 voltios en corriente continua, se hace necesario soldarle en una de sus patas una resistencia de 1/4 de watio de 1 kΩ para que no se queme el Led. Para aislar las soldaduras hemos empleado un macarrón termorretráctil, el cual al colocarlo en la zona que debe aislar y aplicarle el calor con ayuda de un mechero, se retrae pegándose a los hilos a cubrir, impidiendo que se mueva, dándole un acabado muy profesional.

Foto nº 10 (soldadura de la resistencia a una de las patas del LED y aislamiento con termorretráctil):

2016-01-28 2176 coolpix [1600x1200]

Foto nº 11 (Soldadura del otro extremo de la resistencia al hilo conductor y de la segunda patilla del Led al hio conductor y aislemiento de ambas soldaduras con termorretráctil):

2016-01-28 2178 coolpix [1600x1200]

Preparado el conjunto del LED, procedemos a realizar una pequeña perforación en el centro de la zona que taparán las brasas, para introducir la cabeza del LED, doblando las patillas de éste para ajustarlo al hueco preparado en la parte inferior de las piezas de porexpán por donde saldrán los cables:

Foto nº 12:

2016-01-29 2188 coolpix [1600x1200]

Un vez introducida la cabeza del LED, hemos dado una mano de laca de uñas en la cara inferior del acetato de las brasas, y una vez seco hemos encajado el acetato en el hueco triangular preparado al efecto en la base.

Foto nº 13:

2016-01-29 2189 coolpix [1600x1200]

Hemos presentado la base de las brasas en la esquina prevista en la planta baja de la edificación, obteniendo el siguiente aspecto:

Foto nº 14:

2016-01-29 2190 coolpix [1600x1200]

ANTORCHAS DEL EXTERIOR Y LA CUADRA

Para realizar las antorchas se nos ha ocurrido buscar alguna pieza como el capuchón de un bolígrafo o la punta de algún bote de plástico que nos permita aprovecharlo para realizar las antorchas, por donde poder introducir los cables y una lámpara de 12 voltios. El montaje pueden verse en las fotos nº 1 y 2.

Las antorchas, al ser de plástico, se han coloreado con pinturas en base disolvente de la marca HUMBROL con una base de Gris medio y unos toques de color Marrón y Ocre.

Se han perforado las paredes en el lugar elegido por donde se han introducido los cables y el extremo de las antorchas, llevando éstos por el borde de las paredes de porexpán hasta el punto de conexión.

El resultado final puede verse en las siguientes fotos, colocados en un lateral de la puerta de entrada a la vivienda y en el interior de la cuadra:

Foto nº 15:

2016-02-02 2195 coolpix [1600x1200]

A continuación el efecto que produce la antorcha en el exterior de la fachada. En el interio, a través de la ventana, se aprecia las brasas de la chimenea:

Foto nº 16:

2016-02-05 2272 Coolpix [1600x1200]Foto nº 17:

2016-02-04 2204 coolpix [1600x1200]

A continuación el efecto que produce la iluminación de la antorcha del interior de la cuadra:

Foto nº 18:2016-02-05 2269 Coolpix [1600x1200]Cáceres 4 de febrero de 2016.

Antonio (Administrador)

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Posada parte 2. (Paredes, puertas, ventanas)

Materiales:

  • Poliextireno expandido, o extruido, también conocido en función de los países donde se comercialice como Telgopor1, Plastoformo, Isopor, Icopor, Estereofón, Styrofoam, plumavit, aislapol, Poliespuma, Espuma-flex, Durapax, poliexpan, poliespan, forespan, poroexpán, porexpan, corchopán o corcho blanco, Duroport ‘Thermopor’ Monoport, Durapax, Unicel, Poroplás, Foam o hielo seco, Isopor, Tecnopor, Esferovite, Foam, Foum, Fom, Fon, Espuma plast, Anime. Se puden adquirir en tiendas de materiales de construcción o restos de embalajes.
  • Pegamento específico para el porexpán, aunque yo prefiero la cola blanca de carpintero. En cualquier caso un pegamento sin disolventes para que no ataque al porexpán.
  • Alfileres de costura.
  • Cuter, sierra pequeña, papel de lija, limas finas,

Hemos empezado seleccionando piezas de restos de porexpán que nos sirvan para realizar el edificio.

Visto el resultado obtenido con la balconada, nos animamos a continuar con el edificio y empezamos preparando dos piezas en forma de esquina, al que le aplicamos una pieza en laparte inferior para imitar un zócalo de piedra. Las pegamos con cola blanca de carpintero y sujetamos las uniones con alfileres de costura. Al zócalo le hemos marcado el despiece de las piedras y hemos rebajado con la ayuda de un cúter bien afilado, y hemos procedido a abrir un hueco para la puerta de entrada a la vivienda.

Foto nº 1:

1601-01-01 2030 Coolpix [1600x1200]

Las dimensiones de este hueco está pensado, en nuestro caso, para figuras de 10 cm de alto, por lo que le hemos dado una altura de 12 cm y un ancho de 6 cm. También hemos procedido a cortar un hueco en la esquina del edificio donde encaja la balconada preparada en el tutorial anterior, tal como puede apreciarse en la siguiente foto:

Foto nº 2:

1601-01-01 2039 Coolpix [1600x1200]

El siguiente paso fue ampliar la fachada anterior del edificio con piezas suplementarias, al que hemos procedido a marcar unas ventanas donde predominan los arcos tanto en la planta baja como en la planta superior.

La idea es que los arcos consecutivos se apoyen sobre dos parejas de pilares cilíndricos.

Además hemos construido cuatro piezas a modo de ménsulas de piedra para sustentar la balconada de madera:

Foto nº 3:

1601-01-01 2101 coolpix [1600x1200]

Foto nº 4:

1601-01-01 2102 coolpix [1600x1200].JPG

Los cortes los realizamos con la ayuda de un cúter delgado y bien afilado, procurando ajustarnos en lo posible a la forma arqueada de los arcos superiores.

En el caso de la ventana inferior optamos por cortar un arco superior que se va a apoyar sobre un murete de ladrillo, que a su vez se apoya sobre los arcos superiores de las ventanas. Para ello cortamos completamente el arco superior para poder rebajar la zona de ladrillo visto que queda debajo, eliminando una partes de su espesor, para una vez vuelto a colocar los ladrillos en su sitio queden en un plano posterior. Todo el trabajo de cortes se ha realizado con cúter, incluyendo la separación entre los ladrillos tanto del pequeño muro como de los arcos.

Foto nº 5:

1601-01-01 2111 coolpix [1600x1200]

Una vez recortado todo y vuelto a montar, hemos procedido a colocar unas piezas que imitan las piedras de apoyo de los pilares y las losas superiores de apoyo de los arcos:

Foto nº 6:

1601-01-01 2106 coolpix [1600x1200]

Foto nº 7 Vista lateral de la ventana inferior:

1601-01-01 2107 coolpix [1600x1200]

En cuanto a las ventanas superiores nos limitamos a recortar el hueco, rebajar los alzados laterales, a los que les marcamos la separación de los ladrillos, así como a marcar la separación de los ladrillos de los arcos superiores.

Se cortan las piezas que imitan las piedras de apoyo de los pilares y las de apoyo de los arcos superiores.

Foto nº 8:

1601-01-01 2113 coolpix [1600x1200]

Foto nº 9:

2016-01-24 2140 coolpix [1600x1200].JPG

Procedemos a realizar la puerta de acceso a la vivienda y para ello nos valemos de los materiales empleados en el tutorial anterior, dedicado a la balconada.
La puerta la vamos a ejecutar de dos hojas y practicables, esto es, se van a poder abrir. Para que las dos hojas queden bien enfrentadas una a la otra y no nos den problemas al abrirlas y cerrarlas, las hemos realizado de una sola pieza, o sea como si fueran una sola hoja. Una vez realizada la imitación de las tablas como se explica en los párrafos posteriores, se ha procedido a cortar dos perfiles de madera de sección 5 x 5 mm de 11 cm de longitud, o sea la altura de la puerta. Se han colocado una a cada lado de la puerta y  se han unido a ésta con la ayuda de sendas tiras de esparadrapo sanitario. (También hubiera sido posible emplear una tela fina a la que se le embadurna de cola blanca para pegarla tanto al marco como a las hojas) Ver la siguiente figura:

Sin-ttulo-1600x1200.jpg

La puerta la hemos ejecutado con un contrachapado de 2 a 3 mm de espesor, a los que les hemos marcado con la ayuda de una regla metálica y un punzón las tablas en el sentido de la veta de la madera.

Las dimensiones de cada hoja es de 3 cm de ancho por 11 cm de alto. En cada hoja hemos pegado una tira de madera de 1 mm de espesor, del ancho de la tabla exterior verticalmente y horizontalmente en la parte superior en el centro y en el inferior. En la hoja de la derecha hemos imitado con la misma madera de 1 mm el embellecedor de la cerradura.

Cómo se puede observar en la figura incluida más arriba, una vez pegados los perfiles, que hacen la veces de marco de la puerta, a los muros laterales del acceso, se pueden proceder a cortar por el centro de la puerta, con la ayuda de un cúter, para obtener las dos hojas independientes.

En el centro de ambas hojas hemos imitado con la ayuda de un alambre los respectivos tiradores, que hemos clavado en el larguero central.

El acabado de las puertas lo hemos realizado con varias manos de nogalina muy diluida al agua, para controlar en cada mano cuanto se va oscureciendo la madera.

El dintel de la puerta lo imitamos con un trozo de perfil de madera de 1 cm de lado de unos 8 cm de longitud. Como el paso de la puerta es de 6 cm de ancho, la viga de madera se apoyará en los laterales en 1 cm por cada lado. Para ello con ayuda del cúter realizamos los huecos necesarios en la parte alta de la puerta, e introducimos la viga de manera que quede a la vista el lateral que más veta presente.

Foto n° 10:

1601-01-01 2114 coolpix [1600x1200]

Foto nº 11:

1601-01-01 2115 coolpix [1600x1200]

Foto nº 12:

IMG_20160103_210954 [1600x1200]Llegados a este punto hemos procedido a realizar el alzado izquierdo del edificio, para lo que nos hemos servido de la tapa de poliestireno expandido de una caja de congelados, en el que hemos marcado con bolígrafo las escaleras exteriores que subirán a la planta de arriba, así como los huecos de la puerta de acceso a dicha planta y las ventanas que le acompañan, como puede apreciarse en la foto nº 12. Las dimensiones de la puerta (para figuras de 10 cm de alto) son 6 cm de ancho y 13 cm de alto en el centro del arco, y las dimensiones de las ventanas son de 4 cm de ancho por 7 cm de alto igualmentee en el centro del arco:

Foto nº 13:

2016-01-23 2134 coolpix [1600x1200]

Los peladaños los hemos realizados con piezas de porexpán de unos 14 mm de alto por 50 mm de ancho. Para poder pegar un peldaño sobre el anterior las piezas tinen 20 mm de profundidad, de manera que al solaparlas sobre la anterior queda un huella de 14 mm de profundidad. Como la intención es que los peldaños imiten la textura de una piedra sobre las que se ha colocado una plaqueta de cerámica con textura de ladrillo, hemos procedido a marcar, con la ayuda del borde de una lima fina, las piedras y las correspondientes losetas con formas irregulares, quedando como se aprecia en la siguiente foto. Las piezas se han pegado con cola blanca y se han sujetado mientras su secado con la ayuda de alfileres de costura:

Foto nº 14:

2016-01-24 2143 coolpix [1600x1200]

Foto nº 15:

IMG_20160123_112442 [1600x1200]

Foto nº 16:

IMG_20160123_112418 [1600x1200]Una vez seca la cola de los peldaños se ha procedido a pegarlos al alzado lateral de la edificación y se ha preparado otra pieza a modo de punto de sujección de los peladoñoa que además sirve de pretil para la escalinata. Esta pieza sobre sale por encina de los peldaños 5 cm  y sigue la inclinación de éstos.

Foto nº 17:

2016-01-23 2136 coolpix [1600x1200]

Frente a la puerta se ha preparado un suelo que cubre la entrada. A la pieza lateral que sirve de pretil se le ha cortado un arco que se apoya sobre otra pieza que cierra el pretil por la parte posterior del edificio. De esta forma se aprovecha el hueco que queda bajo los peldaños, a modo de cuadra para animales o trastero para guardar enseres de labranza, o similar. Tanto a la puerta como a las ventanas se le imita el despiece de las piedras de los corresponientes arcos con la ayuda de una tira de porexpán de unos 2 mm de espesor y 1 cm de ancho.

Foto nº 18:

2016-01-24 2138 coolpix [1600x1200]

Hemos procedido a preparar una pieza fina con poliestireno extruido, procedente de una bandeja de alimentación, de 5 cm de ancho por la longitud del arco, al que con paciencia le hemos dado la forma curva que tiene la parte inferior del arco, y al que le hemos imitado el despiece de una bóveda de ladrillo. Para ello con ayuda del borde fino de una lima pequeña le hemos marcado las huellas paralelas y con ayuda de un pequeño punzón las huellas al trebolillo que conforman los ladrillos, tal como puede observarse en la siguiente foto:

Foto nº 19:

2016-01-25 2144 coolpix [1600x1200]

En este punto se ha aprovechado para marcar con la ayuda de un cuter el despiece de las piedras del muro que sujetan el arco, así como las del desconchón del fondo de la cuadra, y se ha ensanchado tanto el arco con la ayuda de una tira de porexpán de 1 cm de ancho, como la parte superior del pretil de la escalera con una tira de 0,5 cm de ancho de porexpán.

Foto nº 20:

2016-01-25 2145 coolpix [1600x1200]

Hemos presentado la pieza que sirve de bóveda bajo el arco marcando su posición con la ayuda de alfileres de costura.

Foto nº 21:

2016-01-25 2146 coolpix [1600x1200]

Una vez que hemos comprobado que las piezas encajan, hemos procedido a pegarlas con la ayuda de la cola blanca y una vez secas las piezas hemos dado la correspondiente mano de escayola. Para ello se ha realizado, en pequeñas proporciones, una mezcla a base de agua, cola blanca y escayola, y se ha embadurnado toda la superficie, aplicandolola con ayuda de una pequeña espátula, y rematándolo con la ayuda de una brocha de pelo duro, que se arrastra por la superficie de las superficies planas para imitar los revocos con más o menos imperfecciones, o se dan toques verticales en las zonas que imitan piedras para dotarlas de una textura más irregular. Una vez seca la escayola se procede a su pintado.

Foto nº 22:

2016-01-25 2151 coolpix [1600x1200]

Antes de realizar el pegado definitivo de todas las piezas, hemos procedido a realizar una plantilla del hueco de la puerta de la planta superior, que nos ayudará a realizar la puerta de madera. Para ello hemos utilizado la pieza de porexpán donde hemos recortado el hueco de la puerta para sacar un patròn en papel de la misma. Con eso tenemos sobre papel las dimensiones exactas del hueco. y sobre este patrón remarcamos las piezas necesarias para realizar la puerta que en este caso va a ser de una sola hoja, también practicable como la que realizamos al principio de este tutorial para la planta baja.

Foto nº 23:

2016-01-28 2172 coolpix [1600x1200].JPG

Procedemos a recortar las distintas piezas necesarias para confeccionar la puerta, incluyendo las piezas que sirven de marco y que irán pegadas a los muros de porexpán.

Foto nº 24:2016-01-25 2152 coolpix [1600x1200]

Colocando simplemente las piezas cortadas sobre el plano comprobaremos si es necesario hacer correcciones en su longitud:

Fot nº 25:

2016-01-25 2153 coolpix [1600x1200]

A la pieza de contrachapado que sirve de hoja se le han añadido, en contrachapado de 1 mm de espesor, las tables que sirven de refuerzo, y a todas las piezas se les han marcado con la ayuda de un punzón las marcas propias de las vetas de la madera. Como la idea es que la hoja de la puetta se habra hacia afuera, es necesario imitar tanto el entablado como el veteado en ambas caras de la puerta, con el aspecto que se puede apreciar en la siguiente foto:

Foto nº 26:

2016-01-26 2155 coolpix [1600x1200]

Concluida asi la talla de la madera preparamos las pseudo bisagras realizadas a partir de sendas piezas rectangulares de esparadrapo, pegados entre  las piezas que sirven de marco y la hoja de la puerta. Estas piezas de esparadrapo las pegamos en la parte exterior de la puerta ya que es hacia fuera hacia donde se va a abrir la hoja. Sobre las piezas de esparadrapo pegamos, con ayuda de cola blanca pequeñas piezas de contrachapado de 1 mm de espesor que ocultan el esparadrapo e imitan las piezas metálicas de las bisagras. A la madera se le han aplicado varias manos de nogalina al agua, hasta conseguir el efecto propia de la madera envejecida y a las bisagras se las ha dotado de un tono oxidado. A continuación se ha procedido a encajar el conjunto en el hueco de la puerta y a pegarlo con cola blanca, obteniendo el siguiente resultado:

Foto nº 27 (vista con la puerta cerrada):

2016-01-26 2156 coolpix [1600x1200]

Foto nº 28 (Vista con la puerta abierta):

2016-01-26 2158 coolpix [1600x1200]

En la pared de la que será la cocina se ha procedido a abrir un hueco para imitar una ventana a la que se va a dotar de un cierre de madera, aunque en esta ocasión hemos empleado el poliestireno extruido para imitar la pieza de madera, según se aprecia en la siguiente foto:

Foto nº 29:

2016-01-30 2194 coolpix [1600x1200]

Tras dotarle de un sistema de giro a la hoja de la ventana, pegándole un palillo de diente en un lateral de la misma, que girarán en las piedras del arco y del dintel, procedemos a pintarla con marrón oscuro diluido con algo de agua para que entre bien en el fondo de las vetas, y tras su secado damos una mano con la técnica del pincel seco de marrón claro para provocar el pintado de los relieves, dando profundidad a los relieves:

Foto nº 30:

2016-02-04 2199 coolpix [1600x1200]

Foto nº 31:

2016-02-04 2200 coolpix [1600x1200]

Puedes volver al índice del tutorial pulsando Aqui

Cáceres, Febrero de 2016.

Antonio (Administrador)

 

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Tutorial Posada parte 1. (Balconada)

 

Materiales a emplear:

  • Perfiles de madera de varias secciones, 4 x 4 mm, 6 x 6 mm, 10 x 10 mm. Se adquieren en tiendas de marquetería o de modelismo o en almacenes de madera.
  • Madera contrachapada de distintos grosores, de 3 mm, 5 mm. Se adquieren en tiendas de marquetería o de modelismo o en almacenes de madera.
  • Palillos de dientes redondos.
  • Pegamento específico para el porexpán, aunque yo prefiero la cola blanca de carpintero. En cualquier caso un pegamento sin disolventes para que no ataque al porexpán.
  • Papel fuerte o cartulina fina.
  • Alfileres de costura.
  • Cuter, tijera, papel de lija, limas finas, cola blanca de carpintero.

BALCONADA

La idea fundamental es realizar una balconada de esquina con ventanas practicables, que permitan ver el interior de la estancia, para lo cual hemos empleado perfiles de madera de distintas secciones. Para ello hemos realizado un plano con las medidas reales que debe tener los dos alzados de la balconada (Foto nº 1). Las dimensiones han sido elegidas  teniendo en cuenta que nuestras figuras tienen una altura de 10 cm.

Foto nº 1:

1601-01-01 2033 Coolpix [1600x1200]

De esta forma podemos utilizar el plano para medir y cortar las distintas piezas que conformarán el balcón.

Medimos y cortamos las piezas para los marcos de las ventanas en perfil de madera de 4 x 4 mm, a los que les hemos rebajado las puntas para que encajen unos en otros y comprobamos sobre el plano que tienen las medidas necesarias, rectificando si fuera necesario, y con la ayuda de la cola de madera pegamos las piezas, guiándonos una vez más por el plano, para mantener la perpendicularidad de las mismas:

Foto nº 2:

1601-01-01 2032 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 3:

1601-01-01 2031 Coolpix [1600x1200]

Medimos y cortamos las piezas que conforman los pilares y las vigas en perfil de madera de 8 x 8 mm, comprobando igualmente sobre el plano las dimensiones:

Foto nº 4:

1601-01-01 2034 Coolpix [1600x1200]

Cortamos en madera contrachapada de 2 ó 3 mm de espesor los pretiles que cierran los frontales de la balconada, cuidando que la dirección de la veta quede en sentido vertical. Comprobamos las dimensiones sobre el plano y realizamos el marcado de las tablas verticales con la ayuda de una regla metálica y un punzón. Además cortamos los refuerzos romboidales con madera contrachapada de 1 mm de espesor:

Foto nº 5:

1601-01-01 2037 Coolpix [1600x1200]

En contrachapado de 4 mm de espesor cortamos las piezas para el suelo y el techo del balcón, comprobando siempre sobre el plano las dimensiones. Además hemos procedido a realizar la celosía en los marcos de las ventanas, con la ayuda de un papel fuerte o cartón suave, cortando tiras de entre 1 y 2 mm, y pegándolas con la cola de carpintero a los marcos previamnete confeccionados, cuidando de pegarlos con una inclinación de 45 º en ambos sentidos para que conformen la celosía:

Foto nº 6:

1601-01-01 2035 Coolpix [1600x1200]

Cortamos en perfil de 4 x 4 mm las piezas para las dos celosías laterales que cierran el balcón contra las paredes exteriores del edificio, pegándolas con cola de madera y ejecutando las celosías con tiras de 1 a 2 mm de papel grueso tal como hemos realizado en el paso anterior. Además hemos recortado en contrachapado de 2 mm y pegado las piezas que en forma de medio circulo rematan las ventanas por su extremo superior:

Foto nº 7:

1601-01-01 2041 Coolpix [1600x1200]

Una vez cortadas las piezas procedemos a pegarlas entre si siguiendo las indicaciones del plano. No sólo las hemos pegado si no que hemos clavado alfileres de costura en las uniones de los pilares con las vigas, así como de los pilares con el suelo y el techo para reforzar la unión:

Foto nº 8:

1601-01-01 2036 Coolpix [1600x1200]

Una vez montada la estructura procedemos, con la ayuda de una regla metálica y un punzón, a realizar el marcado de las tablas en la parte visible de la cara superior y en la cara inferior del suelo del balcón. También hemos realizado en perfil de madera de 10 x 10 mm las vigas de madera que sustentan todo el conjunto. Para ello hemos realizado los cortes precisos para que encajen el uno en el otro, como puede apreciarse en las siguientes fotos:

Foto nº 9:

1601-01-01 2044 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 10:

1601-01-01 2045 Coolpix [1600x1200]

Colocamos la balconada boca abajo y presentamos las vigas, a las que previamente con la yuda de un punzón les hemos marcado las vetas para conseguir un efecto de madera vieja. Una vez corregidos los defectos procedemos a pegarlas en la parte inferior de la balcanada:

Foto nº 11:
1601-01-01 2046 Coolpix [1600x1200]

Procedemos a continuación a realizar el sitema que permitirá que las hojas de las ventanas sean practicables. Para ello se nos ha ocurrido insertar en los extremos de las hojas unos pequeños tochos a base de palillos de dientes cilíndricos, que por su resistencia nos permitirá realizar el sistema de giro de las mismas. Con la ayuda de un pequeño taladro dotada de una broca muy fina hemos procedido a realizar las perforaciones en los extremos de las hojas, donde introducimos las puntas de los palillos de diente cilíndricos impregnados previamente de cola blanca de carpintero y cortándolos dejando sólo unos milímetros que permitirá posteriormente introducirlos entre el techo y las vigas de los pretiles del balcón:

Foto nº 12:

1601-01-01 2048 Coolpix [1600x1200]

Procedemos ahora a rebajar los extremos de las vigas de madera que conforman los pretiles del balcón (Este paso lo debieramos haber realizado antes de pegar las vigas al conjunto del balcón para facilitar la tarea) con una frofundidad que permita introducir los pequeños tochos que forman las bisagras inferiores de las ventanas. Procedemos a perforar el techo del balcón en los lugares donde se deberá introducir los tochos superiores de las hojas de las ventanas, cuidando que queden bien alineados con los rebajes inferiores y no muy cerca de los pilares de madera, ya que podría suceder que las hojas de las ventanas quedaran muy pegadas al mismo imposibilitando el giro de éstas. Para colocar cada hoja en su lugar introducimos primero la bisagra superior en el techo del balcón y despues lo encajamos en el rebaje realizado en la viga del pretil, e impedimos que se salga del mismo pegando una pequeña pieza de contrachapado de 1 mm. tal como puede apreciarse el la foto nº 13.

Foto nº 13 detalle de las bisagras inferiores tras las piezas de madera contracapada de 1 mm:
2016-01-09 2124 coolpix [1600x1200]

Foto nº 14 detalle de las bisagras superiores introducidas en las perforaciones realizadas en el techo del balcón, que permite el giro de las hojas.

2016-01-09 2126 coolpix [1600x1200]

Aspecto que tiene la balconada en este punto con las hojas de las ventanas abiertas, antes de recibir la aplicación de la Nogalina al agua para su acabado:

Foto nº 15:1601-01-01 2056 Coolpix [1600x1200]

 

Foto nº 16:

1601-01-01 2055 Coolpix [1600x1200]

Decidimos poner un remate superior a la balconada, para lo que le hemos dotado de tres pináculos en las esquinas del mismo y un tejadillo, todo de madera.

Foto nº 17 (Pináculos):

2016-02-09 2281 Coolpix [1600x1200]Con los palillos de madera obtenidos en los helaods confeccionamos el tejadillo, esclonando los palillos. Para ello, hemos realizado un plano para poder medir en verdadera magnitud el ancho de los planos inclinados del tejadillo.

Foto nº 18:2016-02-09 2280 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 19:Piezas del tejadillo cortadas y encoladas:

2016-02-09 2282 Coolpix [1600x1200]

A toda la Balconada se le ha aplicado dos manos de nogalina al agua muy diluida para su acabado.

Tras encolar las piezas del tejadillo en su lugar, presentamos las siguientes fotos con la balconada colocada en la edificación que servirá de posada, que es motivo de este tutorial.

Puedes seguir consultando otras partes de este tutorial, pulsando en el siguientes vínculo:

Tutorial Posada.

Foto nº 20:2016-02-10 2283 Coolpix [1600x1200]

Foto nº 21:2016-02-10 2285 Coolpix [1600x1200]Foto nº 22:2016-02-10 2284 Coolpix [1600x1200]

Cáceres, febrero de 2016.

Antonio (Administrador)

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FELIZ NAVIDAD 2015

2015-12-24 1984 D50 [1600x1200]A todos los segidores de este blog, les deseamos una Navidad feliz  en la Paz y el Espíritu Divino que nos crea y mantiene. Que las expresiones de Amor sean y se conviertan en el centro de nuestras experiencias personales. Un afectuoso saludo en la Paz de Nuestro recien nacido Señor Jesús.

Antonio (Administrador)

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Belén 2015 de María Avilés

En esta ocasión nuestra seguidora María Avilés ha tenido a bien mandarnos vía Email unas fotos de su Nacimiento de estas Navidades 2015, así como el link a un video con las fotos del mismo. Nos cuenta lo siguiente: “Como el pasado año, le envió unas fotos de mi “pequeño” Belén, deseándole una muy Feliz Navidad.  Muy poco espacio pero mucho cariño, intentando transmitir a mis hijos y nietos esta hermosa tradición. Tengo un video, elaborado por mi, (el del pasado año no lo era, y me lo borraron), y se lo envío en un nuevo correo. Gracias por su labor de difusión, en estos tiempos tan complicados, y que el Nuevo Año nos llegue con mejores expectativas de Paz y tolerancia. Muy agradecida.” Con mucho gusto lo subimos a este blog tsnto las fotos com el video, para que lo disfrutemos todos.

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Nacimiento 2015 en la Parroquia de San Juan Macias, en Cáceres. (España)

Otro año más, Isabel consigue realizar el Nacimiento para festejar el sagrado acontecimiento, en los salones de la parroquia de San Juan Macias, de la barriada de la Mejostilla, en Cáceres (España). Incluimos el reportaje fotográfico para general conocimiento y deleite. Que lo disfruten.

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Nacimiento 2015 en la cueva de La Virgen de la Montaña. Cáceres (España)

Este año, los hermanos de la Real Cofradía de La Santísima Virgen de la Montaña de Cáceres (España) han realizado su Nacimiento en la Gruta donde se apareció La Santísima Imagen de la Virgen.

Disfrútenlo.

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