Posada parte 2. (Paredes, puertas, ventanas)

Materiales:

  • Poliextireno expandido, o extruido, también conocido en función de los países donde se comercialice como Telgopor1, Plastoformo, Isopor, Icopor, Estereofón, Styrofoam, plumavit, aislapol, Poliespuma, Espuma-flex, Durapax, poliexpan, poliespan, forespan, poroexpán, porexpan, corchopán o corcho blanco, Duroport ‘Thermopor’ Monoport, Durapax, Unicel, Poroplás, Foam o hielo seco, Isopor, Tecnopor, Esferovite, Foam, Foum, Fom, Fon, Espuma plast, Anime. Se puden adquirir en tiendas de materiales de construcción o restos de embalajes.
  • Pegamento específico para el porexpán, aunque yo prefiero la cola blanca de carpintero. En cualquier caso un pegamento sin disolventes para que no ataque al porexpán.
  • Alfileres de costura.
  • Cuter, sierra pequeña, papel de lija, limas finas,

Hemos empezado seleccionando piezas de restos de porexpán que nos sirvan para realizar el edificio.

Visto el resultado obtenido con la balconada, nos animamos a continuar con el edificio y empezamos preparando dos piezas en forma de esquina, al que le aplicamos una pieza en laparte inferior para imitar un zócalo de piedra. Las pegamos con cola blanca de carpintero y sujetamos las uniones con alfileres de costura. Al zócalo le hemos marcado el despiece de las piedras y hemos rebajado con la ayuda de un cúter bien afilado, y hemos procedido a abrir un hueco para la puerta de entrada a la vivienda.

Foto nº 1:

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Las dimensiones de este hueco está pensado, en nuestro caso, para figuras de 10 cm de alto, por lo que le hemos dado una altura de 12 cm y un ancho de 6 cm. También hemos procedido a cortar un hueco en la esquina del edificio donde encaja la balconada preparada en el tutorial anterior, tal como puede apreciarse en la siguiente foto:

Foto nº 2:

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El siguiente paso fue ampliar la fachada anterior del edificio con piezas suplementarias, al que hemos procedido a marcar unas ventanas donde predominan los arcos tanto en la planta baja como en la planta superior.

La idea es que los arcos consecutivos se apoyen sobre dos parejas de pilares cilíndricos.

Además hemos construido cuatro piezas a modo de ménsulas de piedra para sustentar la balconada de madera:

Foto nº 3:

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Foto nº 4:

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Los cortes los realizamos con la ayuda de un cúter delgado y bien afilado, procurando ajustarnos en lo posible a la forma arqueada de los arcos superiores.

En el caso de la ventana inferior optamos por cortar un arco superior que se va a apoyar sobre un murete de ladrillo, que a su vez se apoya sobre los arcos superiores de las ventanas. Para ello cortamos completamente el arco superior para poder rebajar la zona de ladrillo visto que queda debajo, eliminando una partes de su espesor, para una vez vuelto a colocar los ladrillos en su sitio queden en un plano posterior. Todo el trabajo de cortes se ha realizado con cúter, incluyendo la separación entre los ladrillos tanto del pequeño muro como de los arcos.

Foto nº 5:

1601-01-01 2111 coolpix [1600x1200]

Una vez recortado todo y vuelto a montar, hemos procedido a colocar unas piezas que imitan las piedras de apoyo de los pilares y las losas superiores de apoyo de los arcos:

Foto nº 6:

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Foto nº 7 Vista lateral de la ventana inferior:

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En cuanto a las ventanas superiores nos limitamos a recortar el hueco, rebajar los alzados laterales, a los que les marcamos la separación de los ladrillos, así como a marcar la separación de los ladrillos de los arcos superiores.

Se cortan las piezas que imitan las piedras de apoyo de los pilares y las de apoyo de los arcos superiores.

Foto nº 8:

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Foto nº 9:

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Procedemos a realizar la puerta de acceso a la vivienda y para ello nos valemos de los materiales empleados en el tutorial anterior, dedicado a la balconada.
La puerta la vamos a ejecutar de dos hojas y practicables, esto es, se van a poder abrir. Para que las dos hojas queden bien enfrentadas una a la otra y no nos den problemas al abrirlas y cerrarlas, las hemos realizado de una sola pieza, o sea como si fueran una sola hoja. Una vez realizada la imitación de las tablas como se explica en los párrafos posteriores, se ha procedido a cortar dos perfiles de madera de sección 5 x 5 mm de 11 cm de longitud, o sea la altura de la puerta. Se han colocado una a cada lado de la puerta y  se han unido a ésta con la ayuda de sendas tiras de esparadrapo sanitario. (También hubiera sido posible emplear una tela fina a la que se le embadurna de cola blanca para pegarla tanto al marco como a las hojas) Ver la siguiente figura:

Sin-ttulo-1600x1200.jpg

La puerta la hemos ejecutado con un contrachapado de 2 a 3 mm de espesor, a los que les hemos marcado con la ayuda de una regla metálica y un punzón las tablas en el sentido de la veta de la madera.

Las dimensiones de cada hoja es de 3 cm de ancho por 11 cm de alto. En cada hoja hemos pegado una tira de madera de 1 mm de espesor, del ancho de la tabla exterior verticalmente y horizontalmente en la parte superior en el centro y en el inferior. En la hoja de la derecha hemos imitado con la misma madera de 1 mm el embellecedor de la cerradura.

Cómo se puede observar en la figura incluida más arriba, una vez pegados los perfiles, que hacen la veces de marco de la puerta, a los muros laterales del acceso, se pueden proceder a cortar por el centro de la puerta, con la ayuda de un cúter, para obtener las dos hojas independientes.

En el centro de ambas hojas hemos imitado con la ayuda de un alambre los respectivos tiradores, que hemos clavado en el larguero central.

El acabado de las puertas lo hemos realizado con varias manos de nogalina muy diluida al agua, para controlar en cada mano cuanto se va oscureciendo la madera.

El dintel de la puerta lo imitamos con un trozo de perfil de madera de 1 cm de lado de unos 8 cm de longitud. Como el paso de la puerta es de 6 cm de ancho, la viga de madera se apoyará en los laterales en 1 cm por cada lado. Para ello con ayuda del cúter realizamos los huecos necesarios en la parte alta de la puerta, e introducimos la viga de manera que quede a la vista el lateral que más veta presente.

Foto n° 10:

1601-01-01 2114 coolpix [1600x1200]

Foto nº 11:

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Foto nº 12:

IMG_20160103_210954 [1600x1200]Llegados a este punto hemos procedido a realizar el alzado izquierdo del edificio, para lo que nos hemos servido de la tapa de poliestireno expandido de una caja de congelados, en el que hemos marcado con bolígrafo las escaleras exteriores que subirán a la planta de arriba, así como los huecos de la puerta de acceso a dicha planta y las ventanas que le acompañan, como puede apreciarse en la foto nº 12. Las dimensiones de la puerta (para figuras de 10 cm de alto) son 6 cm de ancho y 13 cm de alto en el centro del arco, y las dimensiones de las ventanas son de 4 cm de ancho por 7 cm de alto igualmentee en el centro del arco:

Foto nº 13:

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Los peladaños los hemos realizados con piezas de porexpán de unos 14 mm de alto por 50 mm de ancho. Para poder pegar un peldaño sobre el anterior las piezas tinen 20 mm de profundidad, de manera que al solaparlas sobre la anterior queda un huella de 14 mm de profundidad. Como la intención es que los peldaños imiten la textura de una piedra sobre las que se ha colocado una plaqueta de cerámica con textura de ladrillo, hemos procedido a marcar, con la ayuda del borde de una lima fina, las piedras y las correspondientes losetas con formas irregulares, quedando como se aprecia en la siguiente foto. Las piezas se han pegado con cola blanca y se han sujetado mientras su secado con la ayuda de alfileres de costura:

Foto nº 14:

2016-01-24 2143 coolpix [1600x1200]

Foto nº 15:

IMG_20160123_112442 [1600x1200]

Foto nº 16:

IMG_20160123_112418 [1600x1200]Una vez seca la cola de los peldaños se ha procedido a pegarlos al alzado lateral de la edificación y se ha preparado otra pieza a modo de punto de sujección de los peladoñoa que además sirve de pretil para la escalinata. Esta pieza sobre sale por encina de los peldaños 5 cm  y sigue la inclinación de éstos.

Foto nº 17:

2016-01-23 2136 coolpix [1600x1200]

Frente a la puerta se ha preparado un suelo que cubre la entrada. A la pieza lateral que sirve de pretil se le ha cortado un arco que se apoya sobre otra pieza que cierra el pretil por la parte posterior del edificio. De esta forma se aprovecha el hueco que queda bajo los peldaños, a modo de cuadra para animales o trastero para guardar enseres de labranza, o similar. Tanto a la puerta como a las ventanas se le imita el despiece de las piedras de los corresponientes arcos con la ayuda de una tira de porexpán de unos 2 mm de espesor y 1 cm de ancho.

Foto nº 18:

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Hemos procedido a preparar una pieza fina con poliestireno extruido, procedente de una bandeja de alimentación, de 5 cm de ancho por la longitud del arco, al que con paciencia le hemos dado la forma curva que tiene la parte inferior del arco, y al que le hemos imitado el despiece de una bóveda de ladrillo. Para ello con ayuda del borde fino de una lima pequeña le hemos marcado las huellas paralelas y con ayuda de un pequeño punzón las huellas al trebolillo que conforman los ladrillos, tal como puede observarse en la siguiente foto:

Foto nº 19:

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En este punto se ha aprovechado para marcar con la ayuda de un cuter el despiece de las piedras del muro que sujetan el arco, así como las del desconchón del fondo de la cuadra, y se ha ensanchado tanto el arco con la ayuda de una tira de porexpán de 1 cm de ancho, como la parte superior del pretil de la escalera con una tira de 0,5 cm de ancho de porexpán.

Foto nº 20:

2016-01-25 2145 coolpix [1600x1200]

Hemos presentado la pieza que sirve de bóveda bajo el arco marcando su posición con la ayuda de alfileres de costura.

Foto nº 21:

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Una vez que hemos comprobado que las piezas encajan, hemos procedido a pegarlas con la ayuda de la cola blanca y una vez secas las piezas hemos dado la correspondiente mano de escayola. Para ello se ha realizado, en pequeñas proporciones, una mezcla a base de agua, cola blanca y escayola, y se ha embadurnado toda la superficie, aplicandolola con ayuda de una pequeña espátula, y rematándolo con la ayuda de una brocha de pelo duro, que se arrastra por la superficie de las superficies planas para imitar los revocos con más o menos imperfecciones, o se dan toques verticales en las zonas que imitan piedras para dotarlas de una textura más irregular. Una vez seca la escayola se procede a su pintado.

Foto nº 22:

2016-01-25 2151 coolpix [1600x1200]

Antes de realizar el pegado definitivo de todas las piezas, hemos procedido a realizar una plantilla del hueco de la puerta de la planta superior, que nos ayudará a realizar la puerta de madera. Para ello hemos utilizado la pieza de porexpán donde hemos recortado el hueco de la puerta para sacar un patròn en papel de la misma. Con eso tenemos sobre papel las dimensiones exactas del hueco. y sobre este patrón remarcamos las piezas necesarias para realizar la puerta que en este caso va a ser de una sola hoja, también practicable como la que realizamos al principio de este tutorial para la planta baja.

Foto nº 23:

2016-01-28 2172 coolpix [1600x1200].JPG

Procedemos a recortar las distintas piezas necesarias para confeccionar la puerta, incluyendo las piezas que sirven de marco y que irán pegadas a los muros de porexpán.

Foto nº 24:2016-01-25 2152 coolpix [1600x1200]

Colocando simplemente las piezas cortadas sobre el plano comprobaremos si es necesario hacer correcciones en su longitud:

Fot nº 25:

2016-01-25 2153 coolpix [1600x1200]

A la pieza de contrachapado que sirve de hoja se le han añadido, en contrachapado de 1 mm de espesor, las tables que sirven de refuerzo, y a todas las piezas se les han marcado con la ayuda de un punzón las marcas propias de las vetas de la madera. Como la idea es que la hoja de la puetta se habra hacia afuera, es necesario imitar tanto el entablado como el veteado en ambas caras de la puerta, con el aspecto que se puede apreciar en la siguiente foto:

Foto nº 26:

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Concluida asi la talla de la madera preparamos las pseudo bisagras realizadas a partir de sendas piezas rectangulares de esparadrapo, pegados entre  las piezas que sirven de marco y la hoja de la puerta. Estas piezas de esparadrapo las pegamos en la parte exterior de la puerta ya que es hacia fuera hacia donde se va a abrir la hoja. Sobre las piezas de esparadrapo pegamos, con ayuda de cola blanca pequeñas piezas de contrachapado de 1 mm de espesor que ocultan el esparadrapo e imitan las piezas metálicas de las bisagras. A la madera se le han aplicado varias manos de nogalina al agua, hasta conseguir el efecto propia de la madera envejecida y a las bisagras se las ha dotado de un tono oxidado. A continuación se ha procedido a encajar el conjunto en el hueco de la puerta y a pegarlo con cola blanca, obteniendo el siguiente resultado:

Foto nº 27 (vista con la puerta cerrada):

2016-01-26 2156 coolpix [1600x1200]

Foto nº 28 (Vista con la puerta abierta):

2016-01-26 2158 coolpix [1600x1200]

En la pared de la que será la cocina se ha procedido a abrir un hueco para imitar una ventana a la que se va a dotar de un cierre de madera, aunque en esta ocasión hemos empleado el poliestireno extruido para imitar la pieza de madera, según se aprecia en la siguiente foto:

Foto nº 29:

2016-01-30 2194 coolpix [1600x1200]

Tras dotarle de un sistema de giro a la hoja de la ventana, pegándole un palillo de diente en un lateral de la misma, que girarán en las piedras del arco y del dintel, procedemos a pintarla con marrón oscuro diluido con algo de agua para que entre bien en el fondo de las vetas, y tras su secado damos una mano con la técnica del pincel seco de marrón claro para provocar el pintado de los relieves, dando profundidad a los relieves:

Foto nº 30:

2016-02-04 2199 coolpix [1600x1200]

Foto nº 31:

2016-02-04 2200 coolpix [1600x1200]

Puedes volver al índice del tutorial pulsando Aqui

Cáceres, Febrero de 2016.

Antonio (Administrador)

 

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8 comentarios sobre “Posada parte 2. (Paredes, puertas, ventanas)

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  1. José Juan. Para ese alto de figuras yo he construido la posada con una altura de suelo al techo de cada planta de 15 cm. Osea que la altura desde el suelo hasta el techo de la segunda planta es de 30 cm. El ancho de la edificación es de 32 cm y su profundidad de 23 cm. Un saludo.

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  2. La altura de la casa y el ancho, para figura de 10 cmt. como la que presentas, ¿cual es?,me lo puedes contestar, gracias.

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  3. Hola Fernando. El espesor de las piezas de porexpan varía en función del lugar en el que se emplee y curiosamente de la altura de las figuras que completen la escena. Para figuras pequeñas de 8, 10 ó 12 cm lo ideal es utilizar un porexpan de 1 a 1,5 cm. Para figuras mayores pues puede emplear porexpan es de mayor espesor. También depende del lugar al que se destine la pieza, si es una pared, un muro, una viga, o una ventana. Un saludo.

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